pouikette
Animatrices
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 | | Sujet: L'iguane vert Mar 12 Aoû - 0:24 | |
|  Présentation :Classification :
L'iguane vert ou appelé iguane commun (Iguana iguana) fait partie de la famille des iguanidés.
Réglementation :
L'iguane est soumis à l'annexe 2 de la Cites. Ce qui signifie qu'il doit obligatoirement avoir un papier appelé CITES indiquant des numéros et lettres. Ce document prouve sa provenance et sa légalité. Il ne faut pas acheter cette espèce sans ce papier. Pour plus d'informations : La réglementation
Données morphologiques :
L'iguane commun est souvent joliment coloré d'un vert clair. La dentition est de type pleurodonte (dents implantées sur la face interne des maxillaires).
Comme tous les iguanidés, l'iguane possède un organe situé sur le sommet du crâne, appelé œil pinéal.
Les iguane possèdent un organe de Jacobson situé sur la voûte supérieur du palais et relié au cerveau, il sert pour le goût et l'olfaction.
Les iguanes verts sont assez massifs à l'âge adulte, les pattes sont dotées de fortes griffes, la queue représente les 2/3 de la taille et sert souvent de fouet pour se défendre.
Dans la nature, les iguanes mesurent en moyenne 1,50 m à 1,80 m. Cependant, en bonnes conditions de captivité, la taille moyenne est de 1,20m.
Répartition :
L'iguane commun est présent du Mexique au bresil. Il en existe aussi aux Antilles.
Longévité et mode de vie :
La longévité moyenne d'un iguane élevé en captivité est de 10 à 15 ans.
Les iguanes juvéniles préfèrent évoluer près du sol alors que les adulte affectionnent particulièrement les arbres.
Conditions d'élevage :
Choix de l'animal :
Il est préférable d'acquérir un iguane juvénile. L'animal doit avoir au moins 1 mois car la mortalité infantile est fréquente.
Le choix d'un mâle ou d'une femelle n'est pas anodin. En effet, les iguanes mâles sont souvent plus colorés et plus spectaculaires, cependant ils sont souvent agressifs en période de rut à l'égard des autres iguanes mais aussi à l'égard des humains (comportements sociaux). Les femelles sont souvent plus petites et n'ont pas un comportement agressif lors de la saison de reproduction.
L'iguane que vous choisirez ne doit pas être trop stressé, courir dans tous les sens, ne pas paraître trop agressif. Par contre, il ne doit pas être prostré au sol, être maigre (apparition des côtes, les os du bassin sont apparents).
N'hésitez pas à prendre l'animal et à "l'observer sous toutes les coutures"!! Le cloaque doit être propre, il ne doit pas avoir de plaies sur le corps, sur la bouche. Les doigts ne doivent pas montrer de plaies également.
Comportements sociaux :
Les iguanes peuvent être facilement apprivoisables. Cependant, avec un sujet agressif au départ, il sera difficile de réussir à "l'apprivoiser", voire impossible de le faire manger. Cependant, tout n'est pas perdu ;-) essayez de l'apater avec des fruits trés sucrés, de la compote sans sucre, "insistez". On arrive à des résultats spectaculaires!!
Une hiérarchie s'installe dans un terrarium ou il y a plusieurs spécimens (repas et hiérarchie). Généralement, le mâle dominant mange en premier et est situé au sommet des branches.
Terrarium :
La croissance des iguanes est très rapide, prévoyez d'emblée un grand terrarium. Les dimensions minimales du terrarium pour un iguane adulte, 150X100X100 cm convient. Personnellement j'ai actuellement un vivarium de 170 de hauteur, 150 de longueur et 80 cm de largeur pour un couple d'iguane adulte, et je le trouve trop petit.
Le terrarium doit être chauffé (TMP 32°C) en proposant un endroit plus chaud (36°C), éclairé avec un néon UVB, un ou plusieurs abris, un bac d'eau et du substrat.
- Le chauffage doit être différent le jour et la nuit. Le jour la température doit être située entre 32° et 33°C . La nuit, la température doit être abaissée entre 23 et 27°C.
- L'éclairage doit être un néon UVB, il permet aux iguanes d'assimiler le calcium.
Alimentation :
L'iguane vert s'alimente la journée. La fréquence des repas est quotidienne pour les juvéniles et peut être abaissé à 1 jour sur 2 pour les adultes.
Aliments conseillés :
- 70% de l'alimentation : Luzerne, pissenlit, trèfle, hibiscus, blettes, rose, navet, céleri, chicorée, cresson, carotte, concombre.
- 15% maximum : figue, papaye, orange.
On trouve aussi des granulés pour iguanes dans le commerce, une analyse des granulés pour cochons d'inde à montré que les qualités de nutrition étaient aussi respectées dans ces aliments.
Reproduction :
Age des reproducteurs :
La maturité sexuelle des iguanes est atteinte vers 3 ans. Avant 3 ans, il y a des risques de rétention d'œufs.
Accouplements :
Les accouplements sont toujours précédés de hochement de la tête du mâle. La copulation dure environ 10 minutes.
Ils ont lieu entre octobre et janvier.
Pendant cette période, précédant la ponte, il faut de préférence nourrir tous les jours le couple. Un supplément de vitamines et calcium doit aussi être administré. La femelle doit être en pleine forme car elle va perdre énormément de poid après la ponte.
Ponte et incubation :
La femelle va chercher à creuser un emplacement dans le substat pendant 5 à 2 jours avant la ponte. elle cherche l'endroit le plus adapté pour pondre ses oeufs. C'est un signe avant-courreur de la ponte.
Les mâles peuvent adopter 2 comportements différents. Soit le mâle est calme, il laisse la femelle pondre tranquillement, il arrête ses avances et se perche pour laisser la femelle au calme. Soit le mâle (en général les jeunes) est toujours en période d'accouplements, il mord la femelle... dans ce cas, il faudra le séparer pendant la ponte et les jours qui suivent car la femelle sera fatiguée.
Une boite de vermiculite humidifiée doit être placée au point chaud pour que la femelle puisse pondre. Elle pond entre 10 et 80 œufs. Avant de placé les œufs dans un incubateur, il faut attendre qu'elle est complètement terminée pour éviter le stress. Cependant, certaines femelles ne pondent pas dans la vermiculite et creusent un "trou" dans le substrat pour y déposer les œufs.
L'incubation dure environ 60 à 90 jours.
L'incubateur, le bac de vermiculite est placée dans un récipient dans lequel on aura au préalable placé du sable humide au sol. Le récipient devra avoir de nombreuses aérations pour éviter que les œufs pourrissent. L'incubateur doit absolument être en permanence chauffé entre 29° et 31°C avec une hygrométrie de 80%.
Nouveaux-nés :
Une fois les jeunes sortis de leur coquille, il est préférable de les laisser quelques heures dans l'incubateur, puis ensuite de les mettre dans un terrarium à 30°C avec de la nourriture.
Tout les petits doivent manger, quitte à les séparer pour éviter les bagarres. La nourriture doit être constamment à leur disposition, 2 repas dans la journée sont appréciés
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