La reproduction

Vous voulez des petits de votre animal favori. Mais voilà, pensez bien aux multiples conséquences... à qui donner les petits, les différentes contraintes...
Voici déjà une petite idée du pourquoi et du comment.

1 - Maturité sexuelle, mise à la reproduction

L’âge de la maturité sexuelle diffère entre le mâle et la femelle. De plus, un poids minimum est nécessaire ;

mâle 7 à 9 mois
femelle 4 à 6 mois

avec une variation de 2 à 14 mois en fonction du mois de naissance, la femelle étant plus précoce. Il faut donc particulièrement se méfier d’elle et l’écarter rapidement des mâles après le sevrage.
Parce que c’est épuisant, mais aussi parce que ça peut entraîner des graves déformations chez ces jeunes femelles qui n’ont pas encore finit de grandir, il convient d’attendre le 8iéme mois (voire même le 10ème) avant de faire faire une première portée, avec un poids minimum de 450g. De plus, même avant cet âge, un mâle ne saura pas forcément s’y prendre (ce qui peut entraîner des problèmes avec une femelle dominante qui pourrait le mordre en retour s’il n’est pas assez direct).

Lorsque l’on achète un couple, il faut absolument anticiper cette maturité afin de ne pas avoir de saillie trop précoce. Cela implique à ce moment là d’en avoir conscience, de connaître l’âge exact des deux chinchillas et de prévoir deux cages afin d’attendre le moment idéal pour cet événement.

Attention : Il n’y a pas de ménopause vraie chez les chinchillas. La vie de reproduction dure environ 10 ans, même parfois plus mais il n’est pas conseillé de faire reproduire aussi longtemps.

Attention : Toutes les couleurs de chinchillas ne peuvent pas se reproduire entre elles. En effet, les mutants possèdent des gènes létaux qu’ils ne faut pas croiser. D’une manière général, les mutants dits “velvets” ne doivent pas être croisés entre eux. Il faut se méfier également du gène “wilson”. Un chinchilla standard peut se reproduire avec n’importe quelle couleur.

2 - Cycle sexuel

C’est la vie de l’ovule (cellule reproductrice femelle) qui gère ce que nous appelons le cycle ovarien : il naît, grandit, mûrit, quitte l’ovaire pour aller vers l’utérus puis meurt ou est fécondé.
Parallèlement, la femelle ne s’intéresse pas au mâle (anoestrus). Par la suite, elle l’attire mais refuse encore l’accouplement (pro oestrus). Puis finalement, elle accepte la saillie au moment où l’ovule est bien mûr (oestrus) et où il y a donc l’ovulation.

La durée du cycle ovarien est en moyenne de 41 jours de (35 à 50 jours). Donc une femelle chinchilla, en l’absence de mâle, vient en chaleur environ toutes les trois semaines. Les chaleurs (oestrus) durent de 2 à 4 jours mais il n’y a pas de moyen actuellement pour déterminer le moment précis de l’ovulation. Celle ci reste spontanée et ne dépend pas de la saillie.

Ce cycle est saisonnié. Il se répète de novembre à mai avec une fréquence plus importante en décembre - janvier. La femelle peut donc rester 5 mois sans venir en chaleurs. C’est surtout vrai pour les espèces sauvages. Les femelles domestiques peuvent avoir des cycles plus ou moins réguliers, à tout moment de l’année. Il est très difficile de le prévoir ou de le calculer.

3 - Saillie

a - le moment

Physiquement, la seule modification se situe au niveau de la vulve. Celle-ci s’ouvre et se gonfle légèrement. Mais cela reste subtil et rarement perceptible par le propriétaire. Le changement de couleur, de rose pale à rouge intense est parfois plus marqué.

Attention : Contrairement à la chienne par exemple, la femelle chinchilla ne fait à aucun moment de goutte de sang (elle peut avoir quelques glaires translucides). Si tel est le cas, il faut rapidement l’amener chez un vétérinaire.

Son comportement change également. Lors d’une phase de jeu, elle simule un comportement de fuite. Elle lève la queue et présente la croupe au mâle.

b - le lieu

Il faut d’abord mettre les deux cages dans la même pièce, à quelques centimètres de distance et observez la femelle. Le mâle ne manquera pas de lui faire des avances, et la femelle d’y répondre.
Prévoyez des sorties dans une pièce commune, plutôt en journée (période de plus faible activité) et voir leurs comportements. Il y aura quelques courses poursuites, peut être quelques coups de dents (l’intérêt de les lâcher dans une pièce, c’est que le chinchilla agressé pourra fuir plus facilement et éviter les coups de dents ; d’une manière générale, une trop grand proximité augmente la probabilité d’un conflit).
Le couple étant formé, mieux vaut le garder. Le mâle s’accommode très bien d’avoir son petit harem. Une femelle en revanche reste très attachée à son mâle. Il est difficile d’avoir une colonie en cage (1 mâle pour plusieurs femelles). Au début, tout se passe bien mais lorsque une femelle est fécondée, elle devient souvent agressive avec les autres. La séparation devient vite inévitable et bien souvent irréversible.

c - le déroulement

Le mâle teste rapidement la femelle et cherche à la monter. Il serre ses flancs avec les pattes avant. Si celle ci n’est pas d’accord, elle cherche à le mordre et lui urine dessus (posture classique de défense).
La saillie en elle même est très courte, surtout si le mâle est expérimenté et n’hésite pas. Elle dure environ une dizaine de seconde.
Lorsque la saillie a eu lieu, il est fréquent de trouver le “stopper” au fond de la cage : il s’agit d’un bouchon muqueux de un à trois cm de long, de couleur blanche. Il est fait de sécrétions issues des glandes du mâle (prostate, vésicule...) venant après l’éjaculation, qui ferme le vagin de la femelle afin de favoriser la progression des spermatozoïdes. Il est expulsé par la femelle environ 24 heures après la saillie.
Il peut y avoir plusieurs saillies (jusqu’à 8 parfois), répétées environ toutes les demi heures, et donc, plusieurs stoppers.

d - le problème

Il y en a rarement dans la mesure où l’on arrive à former le couple assez facilement, que la femelle soit en chaleurs ou non. La période étant très courte, plutôt nocturne, même si c’est assez bruyant, vous pouvez facilement passer à côté de la saillie. La présence du “stopper” est par contre le résultat certain d’une saillie réussie. La fécondation dépend du moment de l’ovulation et de la qualité de la semence ; le résultat reste incertain.

Si la femelle ne prend pas alors que la saillie a eu lieu, il faudra vérifier avec votre vétérinaire s’il n’y a pas d’infection au niveau du vagin ou de l’utérus.

4 - Gestation

a - le déroulement

Il ne se passe pas grand chose pendant cette période qui dure 111 jours. Même si l’on a pu constater des mises bas à 118 jours, il est vivement conseillé de voir un vétérinaire dès le dépassement du terme. La femelle prend peu de poids, mange plus et n’a pas d’activité particulière pendant les deux premiers tiers de la gestation. Les fluctuations de poids sont fréquentes. La certitude n’est acquise que si cette augmentation persiste après le 45ème jours, d’autant plus si la femelle ne revient pas chaleurs pendant cette période.
Les tétines gonflent et rosissent significativement après le premier mois également mais c’est un signe assez difficile à repérer, surtout sur des femelles qui ont déjà eu plusieurs portées.
Certaines femelles un peu caractérielles deviennent plus dociles et plus gentilles pendant leur gestation. Leur caractère de cochon refait surface dès la ”libération”.

La radiographie permet de confirmer une gestation à partir du 40ème jour.
L’échographie se développe, même pour nos rongeurs. Personnellement, j’ai eu la possibilité d’essayer sur la mère de mon chinchilla ainsi que sur d’autres femelles. Il doit être possible d’avoir un diagnostic de certitude dès 30 jours. Mais à l’heure actuelle, aucune norme n’existe. De plus, on ne peut pas raser l’animal pour le passage de la sonde et le gel à échographie oblige la femelle à une longue toilette, ce qui n’est pas agréable pour elle.
Contrairement à la lapine, qui a son ventre plus souple, il n’est pas possible de faire une diagnostic par simple palpation. On peut sentir les petits bouger par simple apposition de la main sur le ventre à partir de 90 jours.

b - les préparatifs

La femelle chinchilla ne fait pas de nid. Comme c’est une espèce nidifuge, elle n’y apporte pas vraiment d’attention. Elle choisira juste un coin calme et sombre dans la cage. A l’approche de la mise bas, faites une bonne fois pour toute sa litière pour les 15 prochains jours. Elle n’aime pas trop être dérangées au début.
Il ne faudra pas donner le bain de sable la semaine qui précède et qui suit la mise bas. En fin de gestation, il peut y avoir des risques de torsion utérine. C’est très douloureux pour la femelle qui se retrouve dans l’incapacité de faire ses petits. Proche de l’état de choc, l’intervention chirurgicale étant pourtant indispensable, la mortalité est très importante. Après la mise bas, tant que le vulve et le vagin ne se referment pas correctement, il y a le risque qu’elle développe une infection utérine.

Attention : Si vous avez le couple, il faut les séparer de préférence avant ou, au maximum, juste après la naissance car la femelle peut revenir en chaleur dans les heures qui suivent, ce pendant quelques jours (2 à 4) et se faire reprendre aussitôt. L’ovulation est là par contre prévisible 30 à 48 heures après la mise bas. Cette saillie est fécondante dans 75% des cas mais deux gestations aussi rapprochées peuvent fatiguer énormément la mère et comprometre sa survie ainsi que celle de toute sa descendance.
En élevage, ainsi que dans la nature, la femelle fait deux portées par an, la deuxième correspondant à l’oestrus post-partum. Nous le déconseillons fortement pour le particulier.

Par la suite, le mâle est actif dans l’éducation des jeunes et il faut le remettre avec sa petite famille, 3 jours après la mise bas.

c - les problèmes

La femelle peut avorter en cours de gestation pour plusieurs raisons :
- croisement létaux des mutants colorés,
- stress, bruits, changements brutaux,
- mauvais état général pendant la saillie, femelle trop fatiguée, alimentation de mauvaise qualité et carencée (essentiellement en calcium et vitamine A),
- infection latente de l’utérus.
L’avortement est souvent précoce et donc rarement détecté par le propriétaire. S’il est plus tardif, la femelle a souvent ingéré ses petits. Elle a le poitrail mouillé et des pertes. Il ne faut pas hésiter à l’amener chez son vétérinaire, même si elle se porte bien en apparence, au moins pour vérifier que l’utérus est totalement vide.

En fin de gestation, la femelle peut être légèrement constipée (comprimée par ses petits). Il suffit de limiter la quantité de granulés et privilégier le foin jusqu’à ce que le transit redevienne normal. On pourra également rajouter une petite tranche de pomme à sa ration.

5 - Mise bas

a - le déroulement

Peu de signes vous permettront de guetter cette naissance. La femelle reste le plus souvent en bas de la cage et ne monte plus sur les planches. Elle cherche une position confortable pour se coucher, ce qu’elle trouve rarement, et elle tourne donc en rond.
Les contractions commencent une demi heure avant la première expulsion. Elles sont violentes et très visibles. La femelle se plie puis se détend, se lèche, jusqu’à ce que la poche des eaux se perce. On la retrouve donc souvent le ventre et le museau tout mouillé.
La mise bas a souvent lieu au petit matin (aussi la nuit, en soirée mais rarement en journée) et lorsqu’on se lève, on a déjà tout raté. Elle accouche assise, le tire délicatement en déchirant les enveloppes du même coup avec les dents, coupe le cordon et mange le placenta qui suit immédiatement le petit (rempli de nutriments et de vitamines, même si c’est dégoûtant, il faut la laisser faire). Elle le lèche ou le pince pour le stimuler puis se consacre au suivant. Les naissances sont rapprochées (15 mn) mais il peut s’écouler jusqu’à une heure entre deux, surtout pour les primipares (femelles qui portent pour la première fois). Elle peut également changer d’endroit pour faire le suivant. En tout, il faut compter 3 à 4 heures.
Elle passe ensuite un long moment à nettoyer et sécher tout le monde. Puis, elle s’occupe enfin d’elle pendant que les petits commencent à téter.

Les petits chinchillas naissent tout poilus et les yeux ouverts... de vraies petites miniatures. C’est une espèce nidifuge. Leur nombre varie de 1 à 4 (mais c’est exceptionnel), la majorité en font 3. Ce nombre diminue avec l’âge. Ils pèsent de 35 à 50 grammes.

b - l’alerte

La femelle est en position mais rien ne sort depuis longtemps et elle pousse même des petits cris plaintifs. Un petit est certainement coincé dans le bassin parce qu’il est trop gros ou se présente mal. La poche des eaux ne doit pas être rompue depuis plus d’une heure et le déroulement de la mise bas ne doit pas dépasser 5 heures.
Il faut l’amener d’urgence chez un vétérinaire qui prendra la décision ou non, selon le cas, de pratiquer une césarienne.

http://www.rongeurs.net